Fino a che punto il lusso equivale al non plus ultra del gusto? O, al contrario, il lusso è quasi sempre un equivalente del kitsch? Credo che sia soprattutto una ragione sociale a far sì che tutto ciò che un tempo permetteva di identificare lusso e buon gusto (per esempio nel ' 700: damerini e dame con la crinolina, ma anche «Las meninas» di Velázquez o i trumeaux barocchi) oggi quasi sempre corrisponda a tutto il contrario d' un' arte autentica. Saranno le comunicazioni di massa, sarà la produzione di serie, sarà il livellamento che domina l' attuale «estetizzazione globalizzata»? Fatto sta che la raffinatezza, l' anticonformismo, l' originalità, difficilmente si alleano al lusso, che sempre di più si allontana dalla «vera arte» per decadere a equivalente di ricchezza sfacciata, «nouveaurichisme», sguaiatezza di magnati analfabeti. Eppure il lusso d' un tempo - quello delle grandi corti europee - o anche asiatiche (non saudite!), quello delle stanze vaticane o delle ville medicee, equivaleva senz' altro all' apice della «artisticità» epocale. Era certo un lusso invitare a Genova Velázquez: i palazzi di via Garibaldi ancora lo attestano. Ma oggi dove si è rintanato il «vero» lusso e non l' esibizione pacchiana della ricchezza; non la caccia affannosa alle griffe, della moda, dell' oggetto industriale «firmato», (vedi lo spremilimone di Philippe Starck o la libreria a spirale di Ron Arad), l' albergo a cinque stelle, anche se gremito di carovane turistiche giapponesi (e domani cinesi)? Credo che il «vero lusso» si possa ormai identificare soltanto con l' eleganza autonoma: non quella della haute couture d' annata con le ritrovate d' una moda che nessuno indosserà, ma semmai con quella démodé ieri l' altro risfoderata con garbo. Non bisogna peraltro identificare tout court il lusso e la moda e neppure il lusso con il démodé. È, infatti, dello stesso parere Patrizia Calefato - autrice d' un vivace saggio (Lusso, Meltemi), sociolinguista dell' Università di Bari - quando afferma: «L' abito di haute couture di oggi è fatto proprio per non essere mai portato, né indosso né a compimento». E ancora: «Una sensazione prossima alla nausea accompagna questo genere di eccessi: barboncini tosati e imparruccati come una dama del Settecento, con collari di platino e diamanti. Divani tappezzati in zebra e leopardo. Abiti in tessuto maculato...». È un' osservazione, del resto, applicabile a infiniti altri settori e altre situazioni: quello che un tempo era stato un lusso oggi è diventato spesso una banale esperienza quotidiana. Forse per una democratizzazione accelerata? Non lo credo; anzi, piuttosto per un miglioramento economico cui non corrisponde un equivalente miglioramento culturale. Ecco, un solo esempio, tra i mille: quando oggi viaggiamo - quasi come in un carro bestiame - sugli aerei di linea (sui quali, di recente mi è stato offerto come tutto rinfresco un semplice bicchier d' acqua), viene fatto di riandare con la memoria ai primi voli transoceanici del dopoguerra, quando - scortati con reverenza dalle hostess fino al proprio posto cuccetta - si aveva la sensazione di appartenere a una classe (anzi a una «casta») eletta sfiorando i vertici della lussuosità. Evidentemente la massificazione, la globalizzazione non possono che uccidere il lusso. Come afferma anche Calefato: «Oggi, la globalizzazione nega ogni distanza possibile e travolge la pacificazione modernista garantita dall' esotico; il lusso invade così in forma terroristica, ogni spazio mostra la sua differenza spezzando ogni altra possibile differenza. I suoi non luoghi sorgono come sfida diretta ai luoghi delle culture». Sarà troppo lusso? diceva una mia nonna quando le portavo un mazzo di fiori per la sua festa. Oggi vorrei sapere cosa «sarà troppo lusso» di fronte agli infiniti regali riversati sui bambini (e gli adulti), al continuo acquisto di nuovi aggeggi elettronici, a telefonini e computerini mai abbastanza perfezionati (anche se poi non del tutto utilizzati). E soprattutto: non è certo un vero lusso il viaggio alle Seychelles, vestire Armani (parlo dell' «Emporio») o ammirare la griffe di Gucci, attraverso il sistema (citato dall' autrice) della lettera «G», rasata sul pube delle modelle e «diventata sempre più esplicitamente una unicità seriale». Non ritengo, comunque, che sia un segno di lusso il «G» pubico; come certo non lo è il piercing ombelicale o linguale (per non parlare di quello «capezzolare»). Anzi, direi che è proprio il conformismo di queste pratiche a costituire l' antilusso, anche se molti dei «pierciati» non se ne sono ancora resi conto. Ebbene, proprio qui sta l' equivoco: non è il lusso che cercano questi adepti alle microtorture, ma l' adesione all' etica del clan, che in fondo, è l' opposto del lusso. Perché il vero lusso dovrebbe esprimersi nella opposizione alla serialità, al conformismo, a tutto ciò che è massificato e iterato. Ma questa sacrosanta opposizione, purtroppo, risulta quasi inesistente e forse non può più appartenere alla nostra società «democratica».

"Lusso" a Fahrenheit:

http://www.radio.rai.it/radio3/mostra_evento.cfm?Q_EV_ID=81931

Corriere del Mezzogiorno 14 Ottobre 2003
MARILENA DI TURSI: Il lusso contemporaneo in cinque parole
Con il pensiero ai «Miti d’oggi» di Roland Barthes, una messa a punto dei meccanismi dell’esclusività di massa nella società della globalizzazione
Unicità, spreco, eternità, ozio, benessere i concetti chiave di un saggio della semiologa Patrizia Calefato

Cinque capitoli per il nuovo libro di Patrizia Calefato Lusso (Meltemi editore, Roma, pp.158, euro 16.00). Cinque parole chiave: unicità, spreco, eternità, ozio, benessere, ognuna con i suoi sotto-indirizzi, a formare una sorta di flow chart dove percorrere una nuova riflessione sul lusso nel nostro tempo attraversando le caselle della seduzione, della bellezza, del desiderio come della volgarità, del contraddittorio, dell’immorale o dell’insensato. Del resto mai come in questo tempo la contemporaneità mediatica dell'eccesso-lusso, vissuto in certi paesi della terra, si affianca indifferentemente alla miseria e alla privazione estreme, basta sfogliare una qualsiasi rivista dove una pagina di Gucci può irrompere in un servizio fotografico sull’ultima carestia africana. Dunque il punto di vista non può essere solo semiologico o sociologico ma deve necessariamente incrociare anche sentimenti e colpe di chi come l’autrice, (docente di Sociolinguistica nella facoltà di Lingue e di Scienze della Comunicazione dell’università di Bari) abitando questo fronte del pianeta, non vuole risolvere tutto né nel moralismo né nell’erudizione. Piuttosto parte riconoscendo la propria fragilità nei confronti di un aspetto del nostro mondo del quale, chi non se ne è mai sentito toccato o non ne è stato sedotto, dovrebbe scagliare la prima, famosa pietra. «Il lusso è spreco, possesso eccezionale, distinzione senza prezzo. In questo senso ne scrivo in questo libro, dove parlo di visioni contemporanee del lusso incrociando la ricerca sociosemiotica, gli studi culturali, la riflessione estetica. La stessa "scrittura" ho voluto rappresentasse il diverso raggio del mio punto di osservazione. Il lusso mette oggi in scena l’eccesso oltre ciò che meramente serve a uno scopo, oltre ciò di cui c’è semplicemente bisogno. Lo mette in scena in maniera scomoda: come discesa agli inferi, dove il lusso vive l’altro lato, quello in ombra, "parte maledetta" come direbbe Bataille; ma anche come incontenibile ascesa verso gli spazi del desiderio dove si esaltano la magnificenza e lo splendore». Ed ecco che il viaggio nell’immateriale concretezza del lusso si fa non solo col proprio bagaglio culturale e specialistico di studiosa ma anche cedendo a ricordi familiari, a riflessioni personali o parlando al personaggio di una foto su Vogue Italia del ’68.
Una forma di saggio piuttosto inedita che attraversa i territori della pubblicità, della moda, dei gioielli, dell’arredamento e quant’altro e in cui affondi biografici si sovrappongono a lucide analisi a tutto campo, in una struttura ancora devotamente in debito con quei Miti d’Oggi che Roland Barthes scriveva negli anni Cinquanta e in cui tentava un primo spietato smontaggio semiologico dei riti della società di massa. Lusso, per certi versi, ne costituisce un piacevole aggiornamento, calato nelle inquietudini del nuovo millennio dove anche la banalità di un gesto o di un oggetto di disarmante
insignificanza può assumere il carattere smodato dell’audacia o della singolarità per pochi eletti. Come accade nel capitolo sull’ozio e il viaggio dove compare anche la Puglia tra quei non luoghi dove esotico, esclusivo e rustico si fondono in un’impersonale sembianza: terapie ayurvediche, Jacuzzi extra large, insinuate tra le distese di ulivi delle masserie pugliesi super lusso dove eleganti signore imparano la ricetta della tiedd. Pratiche ormai glocali di fronte alle quali l’autrice, pugliese doc, prova ancora un sano ed efficace spaesamento con cui intreccia ricordi di sbarchi di albanesi e curdi e la consapevolezza che l’accoglienza levantina non riguardi solo l’agriturismo a cinque stelle. Ebbene ogni discorso sul lusso non può trovarci mai distaccati, sia affrontandolo sociologicamente, sia sul piano personale. Ne restiamo coinvolti quando l’indichiamo come una risorsa seduttiva per difendere l’opulenza che il mondo occidentale non sa più come giustificare agli occhi del resto del pianeta, ma anche perché realizza i desideri finalmente slegati dai bisogni e, si potrebbe temere, rappresenta forse un bisogno esso stesso, un super bisogno umano per camuffare l'insaziabile pulsione al possesso.

Trullishire, boutique e ville del Salento. Ecco i must di Puglia
E' possibile individuare dei luoghi del lusso in Puglia? Seguendo le categorie con le quali Patrizia Calefato ha analizzato il fenomeno abbiamo cercato con il suo aiuto di disegnare una possibile mappa cominciando dai segni, dai marchi e dalle rarità. «In questo gruppo che ho chiamato dell'unicità
entrano tutti i negozi che vendono prodotti esclusivi dove non si ostenta più la griffe ma la qualità. Tra gli oggetti di culto, un'appetibile borsa o scarpa di Gucci oggi deve essere understatement e portare la firma rigorosamente nascosta, mentre preziosi e costosissimi maglioni in cachemire o in filati di ardua reperibilità impongono il proprio valore non più in rapporto al marchio ma al materiale. A Bari in questi ultimi anni si sono moltiplicati gli show room legati alle più importanti maison, dei monomarca tra i quali l'ultimo nato è proprio un negozio riservato solo al cachemire, declinato in oggetti eterogenei dalla borsa alla pantofola».
Pensando ancora alla categoria degli 'imperdibili', cosa suggerisce a proposito dei lussi legati allo svago?
«La Puglia è entrata di diritto in uno dei capitoli del libro grazie alle sue masserie di charme Torre Coccaro e San Domenico, recuperate anche in quegli ambienti un tempo legati alla produttività e consacrate ad un turismo d'elite. Il caso di San Domenico è il più eclatante con il suo green, un magnifico campo di golf da 18 buche, dalla perfetta manutenzione e inserito in uno scenario molto poco british con muretti a secco, ulivi e una striscia di mare.
Un perfetto esempio di come la rusticità sia stata convertita in un valore elitario».
E se ci spostassimo in città?
«Penserei sicuramente ai centri benessere, spazi che hanno sostituito le terme romane e che servono per la cura del corpo e per la convivialità. Vi si pratica l'otium, nell'accezione latina di meditazione e raccoglimento. Sono ormai frequenti anche da noi: l'ultimo nato a Bari si trova non a caso nella
città vecchia, fondale ideale dei nuovi riti urbani».
Passiamo alla ristorazione, cosa suggerisce per i palati che vogliano sfuggire alle infinite varianti vernacolari della nostra cucina regionale?
«Nei pressi di Ostuni, il Mavu è uno di quei luoghi particolarmente trendy che offre ambientazioni minimaliste nei quali il lusso è dato per sottrazione, come prescrive il più aggiornato interior design. Un contesto che si presta benissimo ad ospitare una cucina di segno orientale con annesso sushi-bar».
Finiamo comunque per rimanere nella zona del Trullishire, per dirla con una felice etichetta che riassume la rinascita turistica di questa parte della Puglia.
«Non è un caso che la nostra regione abbia riscosso un così grande consenso di presenze turistiche d'elitè perché ha cominciato ad offrire prodotti enogastronomici di grande livello. Vino e cibo mediterranei come simboli di lussurie alimentari immersi in un paesaggio dal fascino ancora incontaminato».
Un capitolo del libro è dedicato ad un tipo di lusso legato al concetto di eternità in cui si elencano tra gli altri i maestosi luoghi dello spreco come
per esempio le torri di Dubai. Quale location sceglierebbe per calare il concetto anche nel nostro territorio?
«Alcuni episodi di barocco leccese ridondanti ed eccessivi nelle decorazioni o le splendide ville salentine, come quella di Santa Cesarea, per esempio, dove l' esuberanza stilistica si spinge a recuperare suggestioni orientaleggianti ai limiti del kitsch».

L U S S O MADE I N P U G L I A

Esclusività
Spettacolarmente collocato davanti a uno dei più bei tratti di mare di Puglia, il Golf Club San Domenico di Savelletri di Fasano è un esempio da manuale di "rusticità" convertita in valore elitario: green curatissimi tra muretti a secco e ulivi secolari. Una variazione sul tipo rispetto alle grandi masserie convertite al nuovo turismo d’elite.
Benessere
Nell’antichità c’erano le terme, nel mondo islamico e orientale gli hamam, oggi ci sono i centri benessere che servono sia per la cura del corpo che per la convivialità: non a caso l’ultimo nato a Bari ha trovato i suoi spazi in piazza Mercantile, il centro della nuova movida cittadina.
Unicità
Le boutique del lusso internazionale sono di casa anche nelle nostre città, ma la corsa alla griffe degli anni scorsi è ormai un ricordo: si punta piuttosto
all’understatement anche con i materiali più preziosi, alla riconoscibilità degli abiti e degli accessori che si indossano da parte di una comunità di "iniziati".
Eternità
Villa Sticchi a Santa Cesarea Terme, un episodio di liberty orientaleggiante ai limiti del kitsch come molto barocco salentino.
Minimalismo
Il lusso dato per sottrazione è la cifra di alcune delle più belle discoteche di Puglia come il Mavù di Locorotondo con il suo allestimento en plein air di taglio minimalista che punta sulla raffinatezza più che sulla ridondanza.

Liberazione 26-10-2003
VALERIA MUCCIFORA: Quando è di scena l'eccesso

In libreria “Lusso”, della sociologa Patrizia Calefato. Uno studio delle implicazioni economiche ma anche umane di un desiderio che il bisogno non prevede
Leggi severe ne hanno periodicamente limitato l'esibizione in tempi passati, e, in loro assenza, sono stati il buon gusto o il senso dell'opportunità a frenarne le manifestazioni più eclatanti. Stiamo parlando del lusso.
A qualcuno potrebbe apparire una scelta stravagante, quella di dedicare in questo momento un libro a un concetto che da sempre è in odore di scorrettezza politica priva di qualunque redenzione, ma l'analisi fredda e lucidissima di Patrizia Calefato ("Lusso", Meltemi editore, 2003, euro 16,00) origina da uno sguardo che sa mantenersi alieno sia da un'incantata fascinazione sia da ogni moralismo per indagare le funzioni simboliche, economiche e immaginifiche di uno dei discorsi più rilevanti e rivelatori della postmodernità.
Una passione descrittiva glaciale, insomma, che a partire dalla nozione di "dépense" ("dissipazione"), elaborata alla fine degli anni '40 da Georges Bataille, intraprende un viaggio nell'immateriale verso la progressiva ridefinizione di un concetto che alla materialità resta comunque necessariamente legato. "Riproducibilità tecnica del sublime", ecco un modo possibile per riassumere la funzione dello "spreco, possesso eccezionale, distinzione senza prezzo" che il lusso rappresenta.
Allora si chiarisce la distanza incolmabile che separa questo dal semplice consumo, del quale rappresenta invece l'oltre illimitato e imprevedibile: il lusso è l'eccesso dell'ordine stesso della rappresentazione i cui segni, pure, Roland Barthes aveva già individuato come "folli" (S/Z, Einaudi, p. 42) rispetto a ogni possibilità di determinazione ottenibile per via indiziaria.
Finita con la cosiddetta "democratizzazione del lusso" (una contraddizione in termini irriducibile), l'opportunità di riferire il possesso e soprattutto l'esibizione di certi articoli all'esibizione di uno status che a questi doveva quasi di necessità essere collegato, il lusso incarna oggi piuttosto la chance - realizzabile o invece fruibile solo a livello di immaginario - di "una rottura nella media del vivere". Occasione rara.
"Ristretta" definisce Bataille quell'economia che si preoccupa della produzione e dello scambio delle ricchezze; e invece "generale" quella di respiro più ampio, che può contemplare gli eccessi (come il dono) e, festa lussuriosa e lussuosa dei segni, il non quantificabile, il benemale (ma il lusso scarta strutturalmente dall'applicazione automatica delle categorie etiche) di sacrificio e spreco che il lusso fa piuttosto convivere simultaneamente. Ecco allora qual è l'ultima chance di spettacolo vero della società, quella che trascende usi, consumi e vetrinizzazioni possibili e invece svela alcuni dei momenti fondativi della nostra storia simbolica.
Vale, come spiega Calefato, per l'alta moda che crea pezzi unici che vivono nella perfezione dell'incompletezza, per i diamanti dai prezzi inarrivabili, ma anche per i corpi delle donne, per la guerra e per Las Vegas. Estasi e tormento, piacere e colpa, il lusso è stato ed è per sempre fuori misura del possesso. Rarità, unicità, assoluto del peccato.

lunedi 01 Marzo 2004

L’abito non è di lusso senza ori e diamanti

di Enrico Maria Albamonte


«Non c’è nulla di più necessario del superfluo» scriveva beffardo Voltaire. Ebbene oggi, a dire il vero, non c’è nulla di più solido di un diamante, tanto nelle quotazioni del mercato quanto in quelle del talamo. Basta richiamare alla memoria la campagna pubblicitaria su cui la De Beers, che da almeno 50 anni produce la preziosissima pietra, ha investito cifre da capogiro coniando il celeberrimo claim «Un diamante è per sempre». E su quel «sempre», carico di inquietante efficacia semantica e simbolica, come suggerisce poi lo stesso Ugo Volli nel suo Block modes, si potrebbe dibattere e riflettere molto a lungo. In realtà nell’immaginario collettivo i gioielli hanno finito per rappresentare dei veri e propri amuleti perversi della vanità femminile asservita alla libido del maschio, fino a suggerire al grande semiologo Roland Barthes la definizione di gioiello come «oggetto infernale». Non è molto difficile giungere a questa conclusione, come si intuisce leggendo l’ultimo lavoro di Patrizia Calefato Lusso edito da Meltemi Melusine in cui la semiologa barese, descrivendo le prime scene del megaflop cinematografico Femme fatale di Brian de Palma, coglie lucidamente il ribaltamento del vangelo estetico di Wilde insito nella sentenza «O si è un’opera d’arte o la si indossa». Nel caso della top Rie Rasmussen che sfoggia il serpente tentatore d’oro e diamanti come «abito astratto, di fatto superfluo come indumento», l’autrice osserva come il corpo femminile sia ridotto a una «moneta vivente» secondo un’espressione cara al regista Pierre Klossowsky che non a caso vede in attrici e modelle delle «schiave industriali». Al di là delle valutazioni, il gioiello, senza menzionare le acrobazie decorative di Swarowsky che trasforma gli abiti in pezzi da caveau, il gusto affettuosamente rétro di Bulgari, l’artigianalità di Damiani e naturalmente la passione artistica di Buccellati, è un business che sempre più ingolosisce i colossi della moda. In questi giorni per esempio a Milano stilisti come De Benedetti, Dirk Bikkembergs, John Richmond, Exté o La Perla esprimono la loro creatività sull’oro. Da Boucheron si infrangono antichi tabù, esplorando nuove frontiere come nell’ultima collezione «Non bourgeois», quasi una lettura neo grunge dell’esclusività odierna dove la creativa della maison, Solange Azagury Partriage, si è cimentata in piccoli oggetti d’arte di conturbante modernità.

Mercoledi 31 marzo 2004

Lusso, ostentato o discreto, sempre smisurato

Di Rossana Sisti

Tutto al top: limousine e palazzi di cristallo, sete e lane pregiate, yacht miliardari e ville da favola, auto stratosferiche, gioielli e pietre preziose, supertecnologie. Il meglio al massimo prezzo, anzi senza prezzo. Cose rare, uniche, opportunità e scelte che vanno oltre i confini del comune pensare e desiderare, al di là del bisogno, tra i territori dell’esorbitante, della magnificenza e dello splendore, della misura smisurata e spesso dell’ostentazione. Terreno scivoloso quello del lusso, così lontano dalla misura corrente delle cose da suscitare contemporaneamente odio e amore, suggestioni e fascino, disprezzo e condanna. Già, perché occuparsi del lusso oggi, quando la miseria del mondo suggerirebbe attenzione verso ben altro?
Argomento scomodo, solo apparentemente frivolo, il lusso è un «tema di transito», come suggerisce Patrizia Calafato, di professione sociolinguista, docente alla facoltà di Scienza della comunicazione all’Università di Bari, nel suo saggio intitolato appunto Lusso uscito nella collana delle Melusine di Meltemi (pagine 158, euro16). Un tema che permette attraverso parole e contraddizioni, oggetti, scene, passioni e visioni contemporanee di raccontare l’eccesso come modello estetico, economico e culturale del nostro tempo. «Parole come unicità, spreco, eternità, ozio-viaggio, benessere – spiega Patrizia Calefato – sono il lessico dell’estetica contemporanea che si muove attorno a due contraddizioni: sovrabbondanza e nascondimento. Da un lato l’ostentazione della ricchezza: l’isola artificiale nel mare di Dubai, i grattacieli di Shangai che sembrano realizzare il sogno di toccare il cielo, l’opulenza barocca dell’alta moda, gli alberghi deliranti di Las Vegas che imitano l’Italia, il viaggio nello spazio del miliardario eccentrico; dall’altro il lusso come benessere, quel «prendersi il lusso di…», spazio e tempo per sé, oggetti unici e con quella distinzione speciale nel quale il marchio tende a dissolversi. ll lusso fatto di nascondimento piuttosto che di ostentazione: le scarpe con la griffe non evidente, autenticamente realizzate su misura da abili artigiani, il profumo personalizzato, la villa invisibile agli occhi dei più». Lussuoso è il tempo d’attesa per la consegna di un’auto prestigiosa e l’eccentricità del materiale pregiato, i particolari che esigono manualità ed estrema cura. Lussuoso il vissuto evocato e incorporato nelle cose, quella giacca che già Lord Brummel faceva portare al suo valletto perché non apparisse nuova di pacca, il gioiello creato per Jakie Kennedy o l’abito storico disegnato per Marilyn per la serata degli Oscar. Irripetibili. Quelli e non gli altri, che la serialità della moda ha replicato per il consumo di massa.
«Il lusso non è democratico – continua Patrizia Calefato – la possibilità che tutti abbiamo di comprare un oggetto di grande marchio o di fruire di servizi a molte stelle ci fa pensare di appartenere al mondo di una élite esclusiva. Al contrario questi piccoli lussi standard – una Jacuzzi o una crociera in prima classe, una borsa superfirmata – accrescono la frattura con l’autentico lusso, nel senso potente che la parola ha. Cioè dispendio incontenibile, eccesso vistoso, esorbitante. Termine mutuato direttamente dal latino luxuria, profusione di vegetazione, esuberanza, sovrabbondanza di cibo, vizi e ricchezze. Lusso è puntare alto. Extra-extra-large. Non è affittare la limousine per un giro a Manhattan ma potersi togliere lo sfizio di un viaggio nello spazio anche se non si è astronauti. Con un gioco di parole mi sono divertita a forzare per assonanza i significati di parole come lussare, lussazione – che con l’etimologia di lusso non c’entra nulla – ottenendo suggestioni interessanti: l’idea del lusso come qualcosa che si mette di traverso, che spezza la media del vivere». E che proprio in virtù della sua eccedenza rimanda all’idea di spreco insensato, di perdita inutile, di sacrificio». E qui la riflessione incrocia quel dispendio massimo di energie che è la guerra, un «lusso antropologico», consumo esorbitante di vite umane e di risorse economiche. «Lusso è il sacrificio umano, il possesso e il dispendio di altissima tecnologia, sono i palazzi di Saddam, i tesori dei dittatori ma anche la foto di moda che mette in primo piano il tailleur sullo sfondo delle macerie di una casa distrutta dalle bombe, il completino mimetico con il simbolo della pace ricamati in paillette. Il gesto violento dell’ostentazione, dell’oggetto di lusso mostrato nella sua brutalità, come lo schiaffo in faccia a chi non ha di che sopravvivere. È Il lusso che stride, che detestiamo, che condanniamo e deprechiamo, ma che finisce talvolta per rassicurarci rispetto al pericolo, persino alla morte. Un gioco di rimandi, di contraddizioni e di contrasti infiniti che il lusso mette in essere e che spaesa anche lo studioso che pur guardandolo senza moralismi né pregiudizi ne sente la forza stridente e contemporaneamente il fascino.

Il 13-3-2004, Lisa Ginzburg, curatrice del programma di Radiodue "Il libro oggetto" regala "Lusso" a Elio:

http://www.radio.rai.it/radio2/libroggetto/settimana.cfm

Comune di Moncalieri: Sezione Spazio lettori

La discussione su Lusso alla Libreria Feltrinelli di Napoli, 25 febbraio 2004, pubblicata sul sito degli architetti napoletani:

http://www.copaweb.it/pagine_interne/copadossier_interne/lussoeconsumo.html